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留学生毕业了, 带上爸妈玩转黄石公园| 你只需要这一篇攻略

毕业了, 带上爸妈玩转黄石? 你只需要这一篇攻略
毕业了, 带上爸妈玩转黄石? 你只需要这一篇攻略
小伙伴对黄石攻略的强烈需求,其实正是我们拖稿的原因:这地方实在太“难”玩了。公园光入口就有五个,九千平方公里的面积上,分布着六处相隔二十英里以上的住宿区,至少得两三天才刚刚能走马观花。像加州的优胜美地,重要景点集中在谷底的小区域内,先去哪个再去哪个区别不大。黄石则不然,若是等到了公园再随性安排行程,很容易花去大把时间绕路折腾,甚至错过珍贵的风景。
更要命的,是黄石无处不在的旅游团。公园的主要旅游季节仅有五到十月,短暂的夏季接待了全世界慕名而来的游客。从交通堵塞到找车位,从排队入园到排队买饭……稍不留神,宝贵的假期便会被这些俗事耽搁大半。
黄石冬天大雪封山,公路全部关闭,出游只能靠价格昂贵的雪地摩托团,每人每天的开销在500刀上下——当然也是别样的体验,不过这就不在本文讨论的范畴啦。
虽然黄石地处偏远的怀俄明州深山,但我们这么多年里也陆陆续续来过五次,分别在六、七、八、九月——包括了初夏到初秋的各个时段。结合不同时间的体验,这篇攻略里不仅有介绍各个景点,同时也会分享旺季里躲开大波旅游团的小贴士。
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合理游览黄石的关键词是“错峰”。
首先,如果假期允许,推荐在旺季前后的“shoulder season”前往——也就是五月到六月初,或九月第一周劳动节后到十月园内酒店关门。黄石是美国人全家旅行的热门目的地,因此高峰与学校暑假基本重合,上述时间能躲过美国国内的人潮,也能避开来自亚欧的海外旅游团。
Lyra:最喜欢九月下旬的黄石,不仅清静,还有隔壁大提顿和熊牙公路的迷人秋色。
其次,如果只能在旺季前往,一定要珍惜清晨和黄昏。旅游团一般住得远,早上九十点进公园晚上四五点出去,和他们错开必然事半功倍。出于同样的考虑,住在公园内会让行程灵活很多,大可以早餐前趁人少先出去玩一圈,下午五六点钟晚饭后再出门逛俩小时,不必一离开酒店就整天待在外面。
Eric:我们带父母去黄石,每天遵循早起-玩-回笼觉-玩/赶路-下午觉-玩-睡觉的方式,既躲开了大波游客,也没有妨碍休息。很显然,如果不是Lyra锲而不舍地刷到了全程公园内的酒店,这种玩法就无法成立了。
更多和具体景点相关的建议,会在后面逐一讲解。
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景点介绍
以黄石的“8”字形地理为线索,我们从西南角最著名的老忠实泉开始,逆时针介绍各个区域内值得欣赏的风景。
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老忠实泉
Old Faithful
黄石以地热活动著称,其中最标志性的无疑是不定时喷发的间歇泉。地下复杂的水汽管道中一旦积累到相当的能量,滚烫的水柱就会从地表的孔洞喷出。由于机制复杂,多数间歇泉无法预测,下次喷发短则几天长则几年。即使是相对规律的泉眼,喷发时间也有至少一小时的误差。
这才凸显出老忠实泉(Old Faithful)的珍贵。多年来,它的喷发时间90%以上都在十分钟误差之内,“忠实”的名字由此而来。具体规律是:如果上次喷发短于三分钟,下次间隔就是68分钟;如果上次喷发长于三分钟,下次间隔就是94分钟。
别担心,看老忠实泉不用自己拿笔做数学题。旁边的游客中心里,有大牌子专门公布下次喷发的预计时间,公园官网上也有实时更新。作为游客,我们只需要记住:最多等上一个半小时,总能看到它喷发一次。
Lyra:假如老忠实泉爽约怎么办?恭喜恭喜,你刚刚目睹了史诗级的罕见事件啊!
黄石公园里的景点,老忠实泉其实最不必错峰前往。这里地势开阔,泉眼四周三百六十度都是长椅,旁边的停车场也极大,对人流的承载力相当强。若想架起相机拍照拍视频,那最好提前二十到三十分钟占个前排位置,否则不必特意找人少的时段前往。
如果离下次喷发还早,可以考虑去游客中心背后的Upper Geyser Basin转一圈。这里有着十几个大大小小的间歇泉,公园同样提供喷发时间的预测,但误差比老忠实泉大不少。
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向北不远,是黄石的另一处招牌风景大棱镜泉(Grand Prismatic Spring)。它直径一百多米,以水中调色盘般的丰富色彩著称。虽然都翻译为“泉”,但这里的Spring并不会喷发,与老忠实泉之类的Geyser不同。大棱镜泉所在的区域名叫Midway Geyser Basin,木板步道连接起若干个大小不一的彩池,走一圈大约十五分钟。
不过,身在大棱镜泉旁边并不能看出它的全貌,山坡上俯瞰的角度才最震撼。从路标显示为Fairy Falls的停车场出发,徒步二十分钟左右上山抵达观景台,山下大棱镜泉的颜色和纹理清晰可见。早年间,这里曾是一处口耳相传的“秘密”拍摄点,后来去的人太多,终于倒逼公园修建了正式的步道。
和老忠实泉不同,大棱镜泉是公园里最需要错峰前往的景点之一。由于车位太少,人多时停个车就得排队半小时以上,步道上也是肩膀挨肩膀。一般来说,中午到下午两三点旅游团最多,建议在清晨或傍晚游览。
附近的Lower Geyser Basin面积很大,而且不用下车徒步,路过不妨沿Firehole Lake Drive开一圈。
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黄石湖
Yellowstone Lake
黄石湖位于“8”字的右下方向,附近有公园内最适合看日出日落的几个地点。首推东北面的Lake Butte Overlook,这里刚好从高处俯瞰湖面和整个黄石公园,天气晴好时还能远眺到大提顿雪山,是看夕阳的最佳角度。从Lake Village丁字口向东,再左转拐入上山的岔路即是。丁字口往南不远处的Gull Point紧邻湖面,适合有朝霞的日出。
从旁边的码头出发,有一小时长的湖上船游,票价$18.50,每天有若干班次。此外如果想自己泛舟,当地也有皮划艇租赁和向导,都是独立的私人公司在公园许可下运营,价格和服务不一。
相关公司名录请见:
Lyra:小声说,如果想划船的话,推荐去隔壁大提顿Jenny Lake,雪山脚下的小湖风景比黄石更好。
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从Lake Village向南二十英里,是另一处热泉区West Thumb。这里和大棱镜泉附近类似,也有若干大大小小的彩池,尤其配合黄石湖风景更加上镜。步道不长,走一周约半个小时。这里同样是一个理想的日出点,不过湖水和温泉的颜色在阳光直射时更加鲜艳。
Eric:West Thumb是我在黄石最喜欢的景点之一。清晨日出时这里人少安静,还有湖面上飘来的清新微风,全然没有其他热泉附近蒸汽的闷热和硫磺的刺鼻气味。
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黄石大峡谷
Grand Canyon of the Yellowstone
黄石的东西两侧风景截然不同。西侧偏重彩色的热泉和不时喷发的间歇泉,东侧则偏重野生动物以及河流峡谷构成的奇特地貌。之前与公路如影相随的黄石河,在“8”字的中间偏右处忽然拐向东北,切割出一条深邃的峡谷,并留下一高一低两个瀑布。
可想而知,这里是黄石的又一个重头景点,也是所有旅游大巴的必经之地。
观赏瀑布的两个最佳角度,分别在峡谷南岸的Artist Point和北岸的Inspiration Point。造访的最佳时间是上午,大约九点到正午前后。来得太早,太阳角度尚不够高,瀑布没有被完全照亮;来得太晚,坐西面东的瀑布只能逆光拍摄。因此虽然黄石大峡谷是旅游团重灾区,这里并没有躲开他们的好办法。
Eric:好在旅游团来得快走得也快,如果在停车场刚好见到大巴下客,稍等五分钟就能避其锋芒啦。
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峡谷区向南的Hayden Valley,是公园内野生动物相对活跃的地区。从Canyon Village到Lake Village的十六英里路程中,黄石河始终陪伴在公路一侧,沿途还有着几处蒸汽喷薄的地热构造,散发出呛人的臭鸡蛋气味。如果清早前来,河谷上时常晨雾滚滚,在林间形成尤为上镜的丁达尔光柱。
不过以我们的经验,“8”字公路上更容易看到动物的,其实是峡谷区向北的Dunraven Pass一带。Canyon Village到Tower-Roosevelt之间,这十九英里公路两侧视野开阔,我们两次看到棕熊都在附近。最常见的当然是成群出现的北美野牛,动辄站在路中间十几二十分钟不挪窝——所以进出峡谷区,务必要预留足够的时间以备堵车。
Lyra:如果刚巧在七月底八月初造访,别忘了留意Dunraven Pass山坡上的金鸡菊野花。
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拉马尔山谷
Lamar Valley
从“8”字右上角的Tower-Roosevelt岔口拐下主路,通向东北入口的三十英里路程叫做Lamar Valley,是公园内另一处地形开阔并且野生动物频繁出没的景区。这里路边常有成群的野牛和羚羊,自然也吸引了不少熊和狼前来捕猎。
由于Lamar Valley不在主路上,很多人犹豫要不要专程绕路前往。我们建议:如果刚好是动物活跃的清晨黄昏,那么值得一去;如果不巧在正午经过,那就全看当天行程是否紧张,没时间可以直接跳过。最理想的,其实是走黄石的东北入口去熊牙公路,这样便不必在Lamar Valley走回头路——后文详细介绍。
Tower-Roosevelt向西不远,有条岔路通向硅化木(Petrified Tree)景区,对地质感兴趣的小伙伴可以短暂停留。
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严格来说,熊牙公路(Beartooth Highway)并不是黄石公园的一部分,但它的风景绝对应当被写进这篇攻略。这条景观大道频繁上榜各种“美国最美公路”的评选,无数一百八十度发卡弯翻越海拔一万英尺的熊牙山口。即使八月盛夏,顶峰仍有积雪。每次有朋友咨询黄石行程,我们都首先安利熊牙,去过的小伙伴没一个后悔。
网上一些攻略危言耸听,总把熊牙公路描述得凶险不堪。可其实,它全程都是有清晰标线的双向两车道柏油公路,发卡弯和山谷的巨大落差也许有点吓人,但车技正常的司机足以胜任。
Eric:不过这里海拔太高,有时会有大风大雾等极端天气。天气不佳的时候开车需要格外小心。
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猛犸泉
Mammoth Hot Springs
猛犸泉(Mammoth Hot Springs)位于公园的西北角,是附近山坡上一片地热构造的总称。这里没有喷发的间歇泉,但水中矿物质留下的沉积物,借着山势形成了色彩丰富的温泉阶梯。规模较大的一部分在加油站向南不远,把车停在路边沿木板栈道步行即可。其中最上镜的一处是Palette Spring and Terrace,距离公路只有三分钟脚程。这片温泉面积不小,栈道密集复杂,全部走下来比较费时。如果想看更多,可以开车南行绕到背后的Upper Terrace Drive,这条单行道沿途有若干观景台,更能居高临下看到区域全貌。
Lyra:清晨,经常有大群马鹿在酒店门口的草坪上转悠,很不怕人。住在这里不妨早起去看看。
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如果有时间,可以从猛犸泉边绕路到黄石的北门,和著名的Roosevelt Arch合个影。这是上世纪初黄石的官方入口,为纪念一手创立国家公园系统的老罗斯福总统而命名。拱门正面朝西,最好下午前往以免逆光。
从猛犸泉向南21英里,还有另一片密集的热泉Norris Geyser Springs,展示着十几处大小不一的彩池和间歇泉。附近泉眼散发的硫磺蒸汽比较多,不少人都被熏得不愿久留。步行绕博物馆北面的Porcelain Basin一周大约十五分钟,是多数游客选择的路线,南面的Back Basin距离较长。
Eric:这里也有黄石最高的一个间歇泉Steamboat Geyser,可以喷到近百米。它的喷发时间非常不稳定,两次之间最长曾经有八年多的间隔。不过,好消息是它从去年春天开始异常活跃,目前保持着平均每星期喷发一次的频率。如果今年前往记得留意一下,效果会远比老忠实泉壮观。
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野生动物
在美国本土,黄石是最容易看到野生动物的国家公园,没有之一。
寻找野生动物,我们总结了三条策略:第一,动物在清晨和黄昏更加活跃,这个时段和它们邂逅的几率远高于白天;第二,路边如果有人停车,多半是看到了动物,别急着加速超过去;第三,即使动物在远处看不清楚,时间允许不妨多等一会儿,它们没准会主动走近。
除了上文特别提到的几个地点,野生动物的行踪并没有太多规律。一般来说,野牛和马鹿很容易出现,没听说谁来到黄石没遇见它们。游客最盼望的熊(棕熊和黑熊都有)也相对常见,我们去黄石五次见到了三次。其他动物,例如猞猁、狼、狐狸、驼鹿等则比较罕见。
关于熊需要具体聊聊。黄石对安全非常重视,不管在哪里只要有熊现身,五分钟内必然有管理员赶到现场维持秩序。公园规定,人离熊不能小于一百米,违反者会得到严厉呵斥甚至罚单。如果熊距公路不足百米,那么游客必须站在自己的车旁边,以备随时上车关门。假若熊再继续凑近甚至横穿公路,人则必须回到车内,但允许探出窗户拍照。
Lyra:因此,应该尽可能把车停在公路靠熊的一侧,免得被管理员赶回对面。另外天窗在拍熊时很有用,租车时不妨留意。
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错误行为请勿模仿。
很多第一次看熊的游客谈熊色变,但大可不必。多年来,熊攻击人的事件少之又少,而且几乎全是人类过分接近而导致的反击。对这些巨型哺乳动物来说,还是多汁的莓果和鲜嫩的小鹿更加美味,裹在冲锋衣里的两脚兽既不好吃也不好吃,实在提不起食欲。一群人站在公路边拍熊,与其担心被吃掉,还不如担心被车撞。
什么?熊真的追过来怎么办?只要比旁边人跑得快就行啊。
哈哈,这当然是玩笑。如果在野外“转角遇见熊”,正确的策略是发出尽量大的声响(拍手加怒吼),然后缓慢倒退离开。熊和狗类似,对奔跑的动物有追逐的本能,所以决不能转身就逃。
公园内的商店都销售防熊喷雾(bear spray),也有的可以租用。讲真,以多数人(包括我们自己)玩黄石的方式,这笔冤枉钱根本没必要花。熊本就很少在游客密集区活动,即使出现也第一时间有带枪的管理员保驾护航。除非去小众的路线徒步,与熊狭路相逢几乎不可能。
Eric:何况喷雾的使用本身就需要技巧。刚巧站在下风口时,手忙脚乱颜射自己一脸也是常有的事。防熊而言,人保持警惕和清醒才最重要,如果腰上挂个甚至不会用的喷雾罐就高枕无忧了,那还不如没有。
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住宿餐饮
前面写过,我们建议尽可能住在公园里面,给行程最大的自由度,方便早晚出门观景。公园内的所有酒店由同一家公司统一管理,围绕着“8”字一圈共有八处,价格和档次不一。这些房间相当抢手,目前查询七八月旺季很多都已售罄——不过先别急着放弃。黄石酒店的退改政策相当慷慨,提前一个月以上退定不扣押金,即使一周以上退定也只收$25。因此,虽然不少人早早定下暑期的酒店,但他们临阵取消的房间都会再放出来。如果看中的日期和地点暂时定满,有空刷刷看很大几率能再捡到空房。
预定网址:
如果公园内的酒店实在定不到,备选方案是住在公园外较近的小镇。西门外的West Yellowstone、北门外的Gardiner、东北门外的Cooke City、东门外的Cody(依距离排序)均有旅馆,从各大酒店平台搜索即可。需要提醒,早上九十点钟进园的检票口可能会排长队,住在园外最好错开高峰。
露营的话,黄石公园内共有12处营地。其中5处可以提前预定(和酒店一个网址),而且相当抢手。好在营地的退改政策同样很宽松,也可以时不时刷刷看。假如这些全部定满,还有7处当天先到先得的营地。旺季时,它们通常上午就被抢光,需要一大早去排队。公园网站上,会每日更新各个营地前一天的售罄时间,供游客参考。
营地信息:
公园里吃饭的地方不少,地图上有清晰标注。多数是自取排队交钱的简餐厅,供应披萨、汉堡包、沙拉之类的美式食物。味道一般,基本属于速冻食材加热过油后端出来,价格倒不算贵,平均每人$10左右。午后一两点钟是它们的高峰,车位座位都不好找。为了节约在公园里的宝贵时间,午饭可以提前买点三明治,或者带些面包火腿找个长椅野餐,等晚饭再坐下来正经吃。
几处大酒店内也有正餐厅,晚餐一般需要预约。正餐厅的手艺还不错,价格当然并不便宜。由于是同一家公司管理,所有酒店前台都能给园内任何餐厅订位,预订住宿的电话客服也可以。
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行车
黄石内最高限速45英里,人流密集路段更低。路上经常有警察测速,开罚单的频率远高于美国其他地方,一定要提高警惕。公园内常有野生动物造成的堵车,如果之后有赶飞机等安排,务必提前足够多出发,别为了赶时间超速造成危险。
夜间行车时,需要小心路上可能出现的野生动物。只要对面没车,一定要及时打开远光,这样万一路边窜出鹿或野牛能尽早发现。可能的话,跟着前车走会安全很多——或者不要天黑后赶路就好啦。我们就曾经差点撞了鹿
公园内有若干处加油站,价格比外面小贵,建议在门外的镇上加满。
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行程安排
黄石跨越怀俄明、蒙大拿、爱达荷三个州,位置相当偏远。因此很多小伙伴准备去黄石时,最感到头大的就是总路线问题:飞哪个城市,哪些景点可以一起玩等等。以下我们给出一些思路。
黄石和大提顿紧邻,两者几乎可以算是同一个公园,所以若时间足够两个一起玩是最理想。大提顿的地理远没有黄石复杂,我们未来也要专门写一篇大提顿攻略(如果有希望解答的问题欢迎留言)——具体什么时候就先不许诺啦,反正你们知道许诺也没有用的,对吧~
最经济实惠的办法是从盐湖城进出。这里机票和租车价格都不会太贵,开到黄石西门大约五小时车程,之后可以一路南下到大提顿再返回(反之亦可),两个公园合计至少安排五天。
最省时间的选项是飞到大提顿旁边的Jackson。虽然机票贵些,可这里胜在距离近,免去长途赶路的浪费。行程大约三四天就够用,适合只能长周末出游的小伙伴。黄石西门外的West Yellowstone和东门外的Cody也有机场,但租车和航班的选项都少于Jackson。
相对折中的方案是走黄石北面的BozemanBillings进出。前者到黄石北门一个多小时,后者则经熊牙公路进园,虽然路程长些但沿途始终有风景。这样的行程也是建议三四天。因为Bozeman的机场叫做Yellowstone International Airport,很多人常把它当做附近唯一的选择,而忘记了没抢到黄石名字的Billings——查机票时记得两边都看看。
如果全程只玩黄石和大提顿,以上便是常见的三种行程设计。
Eric:单程租车也是一个选项。比如从Jackson开去Billings,异地还车肯定贵一些,但考虑不走回头路省下的时间,这样没准更划算。尤其暑假旺季租车本就不便宜,单程的溢价比例反而没那么高。
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有鉴于黄石的偏远位置,还有很多人选择围绕它策划一条十天以上的长路线,把这里和方圆几百英里的目的地一网打尽。
如果从拉斯维加斯出发,黄石可以和西南的几大国家公园放在一起,其中包括大峡谷、拱门、马蹄湾等景点。如果从丹佛出发,则可以策划从黄石到达科塔的环线,一路玩过总统山、洛基山等地。
我们很推荐的组合,是用黄石搭上蒙大拿州美加边境处的冰川。它的坐标同样前不着村后不着店,专程去怎么都又贵又麻烦,不如索性一起玩。愿意单程租车的小伙伴,可考虑从盐湖城出来先看黄石大提顿再看冰川,最后跨境去卡尔加里或向西开到西雅图/波特兰还车。
当然啦,你也可以像我们一样,计划一趟横跨整个美国的road trip,就没有上面这些纠结啦。
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最后再碎碎念几句安全问题。黄石的地热构造相当危险,很多看似温和的泉水要么能把人煮熟,要么能把人腐蚀到尸骨无存。每年夏天,总能看到游客不慎掉下去丧生的新闻,以为脚下的土地很结实,但其实只是一层薄薄的岩壳,一踩就塌。野生动物也是同理,看似人畜无害的野牛、马鹿随便抽个疯,撞一下踢一脚都足以致命,造成的伤亡其实远多于熊之类的凶猛动物。
如果小伙伴们在公园里无聊了,推荐纪念品店里一本叫做Death in Yellowstone的书,里面有各种为达尔文主义背书的悲惨案例——可千万别让自己成为书中主角哟^_~

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